Балкон и лоджия, эпопея с остеклением
Именно эпопея, потому что остекление балкона или лоджии требует основательной подготовки и знания этих двух разных понятий самим заказчиком. В этом материале попытаемся собрать воедино наиболее важные моменты по остеклению балконов и лоджий.
Первым делом следует определить, что у вас — балкон или лоджия. Это важно -лоджии обычно остекляют ПВХ окнами и утепляют, балконы же остекляют алюминием и обшивают без утепления. Да, балкон тоже можно утеплить, но в большинстве случаев после такой обшивки внутри остаётся слишком мало места. Другими словами, заплатив за тёплый балкон, вы в результате получите безумно дорогой и очень красивый спичечный коробок.
Балкон или лоджия
Как это не странно, но различить их просто. Все, что выступает от стены дома и имеет ограждение, — балкон. Если конструкция имеет соседство хоть с одной стороны со стеной — это лоджия.
Классический «холодный» балкон — это одинокая нижняя плита с невысоким металлическим ограждением по всему периметру. Называется «холодным» потому, что его, как уже говорилось выше, никогда не утепляют, нет смысла. Чаще всего такие балконы используют в тёплое время года там сушат бельё, хранят вещи и выращивают цветы. Иногда балкон остекляют и обшивают специально для того, чтобы «гулять» там с маленьким ребёнком. В пятиэтажных домах нет лифта, а молодой маме тяжело подниматься по лестнице с малышом и тяжелой коляской. В этом случае остеклённый балкон будет очень кстати -малыш в коляске находится на свежем воздухе, но при этом защищен от дождя и ветра.
В большинстве случаев такие балконы вначале обшивают сайдингом со стороны улицы, затем подготавливают и укрепляют парапет и лишь только после этого устанавливают рамы из раздвижного алюминия. Если балкон нужно увеличить — дополнительно производится вынос остекления, а на последних этажах — ещё и крыша. После окончания всех этих работ балкон обшивается изнутри, после чего устанавливаются аксессуары — сушилки, полочки, свет и т. д. В результате заказчик получает недорогую и сказочно красивую летнюю комнату.
Работы на балконе
Подготовка необходима на 98 из 100 балконов. Так бывает, что некоторые строители устанавливают раму без подготовки, прямо на металлический парапет. Согласен — так быстрее и проще. А примерно через пару лет заказчики находят обломки своей рамы под балконом. А знаете, почему так происходит? В лучшем случае верх алюминиевой рамы «попадет» не в воздух, а в самый край верхней плиты. Естественно, при засверливании эта плита расколется, и остекление будет просто «висеть» на монтажной пене. А крепежные свойства пены актуальны год-два, не более. То есть, первое время всё будет хорошо, а через пару лет створки просто-напросто выпадут.
Обычно на балконе места не так много, и утеплять его нет смысла — эти два значения дают результат. Для холодного балкона идеально подходят алюминиевые рамы с раздвижным остеклением. Раздвижное остекление балкона — это, по сути, два направляющих рельса — верхний и нижний. По нижнему на роликах ездят подвижные створки, а верхний удерживает их от выпадения на улицу. Самое интересное, что створки «заходят» в направляющие всего на 4-7 миллиметров. Это означает, что, если верх рамы немного приподнять, створки моментально упадут.
Казалось бы, ничего страшного — ведь рама сама по себе вверх не поднимется, верно? А теперь представьте себе, что будет в случае сильного задувания под верхний водоотлив? Да, правильно — он «пойдёт» вверх, а вместе с ним середина верхнего рельса. И всё, приехали…
На самом деле, для несчастного случая достаточно порыва ветра скоростью 10-15 метров в секунду, то есть обычной грозы.
Основа надежности
Чтобы остекление вместо двух лет прослужило свои законные двадцать, плоскость установки рамы смещают внутрь балкона. Для этого вдоль всего ограждения устанавливают опорную конструкцию — лёгкий каркас из бруса 50*70 мм. Естественно, старое металлическое ограждение при этом остаётся на месте — на нём будет держаться наружная обшивка балкона. Как вы уже догадались, опорная конструкция не всегда устанавливается рядом со старым ограждением. Иногда она частично «залезает» на парапет, иногда отстоит от него на 3-7 сантиметров.
Например, на лоджиях необходимое смещение может достигать 14 сантиметров. А на классическом «хрущевском» балконе оно обычно составляет 4-7 см. Да, после подготовки балкон немного уменьшился, но теперь остекление вместо двух лет прослужит двадцать. Неплохо, правда?
А что дальше? Вот мы обшили балкон снаружи, укрепили парапет, поставили опорную конструкцию, а затем, наконец-то, смонтировали само остекление. А дальше вас ждёт два варианта на выбор частичная или полная отделка балкона. Частичная, это когда обшивается только низ балкона, то есть то место, где видна изнанка сайдинга. А при отделке «под ключ» обшиваются все стены, потолок и пол, устанавливаются сушилки для белья, светильники, розетки, выключатели и другие радости жизни. Простой совет: если балкон будет всю жизнь использоваться как склад или кладовка, то достаточно частичной отделки. А если захотелось красоты и средства позволяют, лучше сделать обшивку балкона «под ключ».
Понятие лоджии?
Стандартная лоджия — это помещение, у которого есть пол, потолок и боковые стены. В некоторых случаях передняя часть лоджии представляет собой металлическое ограждение, как на балконе, а иногда тонкую стенку из кирпича или бетона. Основное отличие лоджии от балкона состоит в том, что её можно утеплить и даже присоединить к квартире.
Как сделать лоджию по-настоящему тёплой? Правильно, вначале её следует подготовить, а затем остеклить ПВХ окнами. После завершения этих работ лоджию потребуется утеплить и обшить, а также обеспечить обогрев или доступ тёплого воздуха. Самый логичный способ обогрева присоединить лоджию к квартире, убрав внутреннее остекление.
Иногда простого присоединения достаточно, чтобы полностью обогреть всю лоджию. Если этого мало можно вывести на лоджию дополнительную батарею отопления или смонтировать тёплый пол. А ещё лучше сделать всё и сразу, тогда тепло и комфорт гарантированы на все 150%. При правильном монтаже на лоджии можно будет жить, работать, заниматься спортом или просто отдыхать даже в самую холодную зиму.
Естественно, для полного счастья неплохо бы установить на лоджии всевозможные аксессуары электрику, свет, полочки, а также повесить шторы или жалюзи. Во-первых, это украсит лоджию и сделает её более уютной. Во-вторых, вам будет удобно и комфортно.
Работы на лоджии
Многие считают, что лоджии нужно подготавливать только под тёплое ПВХ остекление, а холодную «раздвижку» можно и так поставить.
Ничего подобного, подготовка под алюминиевое остекление также очень важна. Скажу больше, если на балконе рама без подготовки прослужит хотя бы год, то на лоджию её вообще невозможно будет установить. Точнее, поставить её можно, главное, руки не убирать — сразу упадёт. Почему? В большинстве панельных домов накладной парапет как бы «приклеен» к зданию снаружи. Если установить раму прямо на него, то по-настоящему получится закрепить только её низ. Верх можно будет зафиксировать только на выносных пластинах, которые никак не компенсируют ветровые нагрузки. То есть, на такой лоджии створки просто выпадут при первом лёгком порыве ветра.
Остеклять такую лоджию «как есть» опасно и бессмысленно. Даже если створки не выпадут в первый же день, открывать и закрывать их вы всё равно не сможете верхний отлив просто «ляжет» на ролики и придавит их своим весом. И что тогда? Раму можно будет открыть только старым проверенным годами способом, нажать посильнее и резко дёрнуть. Главное не забыть перед этим спуститься вниз и положить там что-нибудь мягкое тогда у вас будет несколько попыток вместо одной.
Остекление лоджии
Для остекления такой лоджии нужно сместить плоскость установки под потолочную плиту. Только в этом случае рама будет нормально работать, не заставляя вас открывать её с разбега или тревожно вздрагивать при каждом порыве ветра. В отличие от балкона, лоджию перед остеклением можно подготовить двумя способами смонтировать опорную конструкцию из бруса или установить кладку из газоблока. Как вы понимаете, всё зависит от выбора остекления для «холодной раздвижки» вполне достаточно опорной конструкции, а для «тёплого» ПВХ остекления потребуется новый парапет из блоков. После подготовки лоджия немного уменьшится без этого никак. Вы знаете, как в домашних условиях определить, сколько полезной площади «съест» подготовка? Самый простой способ выяснить это посмотреть по отвесу.
Именно в этой плоскости и следует собирать опорную конструкцию из бруса. Как вы понимаете, само алюминиевое остекление очень долговечная штука, в нормальных условиях оно легко прослужит и пятнадцать, и двадцать лет. Для того чтобы каркас из обычного дерева прослужил так же долго, его изготавливают по особой технологии закрепляют, пропитывают, экранируют, устанавливают разнообразные антибуцкервочные растяжки и распорки.
И только после завершения всех подготовительных работ можно замерить, изготовить и установить по-настоящему качественное остекление балкона. Ещё раз напоминаю, всё вышесказанное касается только подготовки под алюминиевые раздвижные рамы. Если у вас в планах «тёплое» пластиковое остекление лоджии, то в качестве опоры можно рассматривать только кладку из газобетона, но никак не каркас из бруса!
Присоединение лоджии
Существует два пути сделать так, чтобы в квартире и на лоджии была одинаковая температура. Первый — остудить квартиру, второй — утеплить лоджию. Но просто так утеплять лоджию, не имеет смысла, если только вы ее не присоединяете к квартире. Таким образом, вы можете получить еще одну комнату.
Увеличение жилплощади за счет лоджии, особенно когда есть еще и балкон, дело хорошее, но только для вас. С точки зрения закона и Жилищного кодекса, от вашей эпопеи могут пострадать соседи, и даже целый дом. Поэтому нужно все согласовать и взвесить.
1. Несущие конструкции на пути к единению.
Наружные стены являются несущими в кирпичных домах и частично несущими в некоторых новых строениях. Когда часть таких стен удаляют для присоединения лоджии (балкона), проем следует укреплять (парой колонн, металлической рамой или иным способом) и подтверждать расчетами, что исходная прочность и устойчивость здания после вашего вмешательства в конструкцию не нарушается. не обоснуете — проект не согласуют.
В большинстве типовых серий панельных и блочных домов наружные стены не являются несущими, и причина головной боли не в них, а в узлах закрепления плит перекрытия балконов (иногда и лоджий).
Они монтируются консольной конструкцией, и при удалении подоконной части стены прочность их соединения с основным перекрытием существенно уменьшается. Поэтому проекты присоединения балконов имеют мало шансов получить «зеленый свет». В таких домах разумнее не ликвидировать подоконную часть стены. Оставшийся дверной порог и слой теплоизолятора на полу закрывают невысоким подиумом.
2. Нагрузка.
Допустимая нагрузка на перекрытие лоджии с течением времени снижается (примерно на 1-1,5% в год). Для домов постройки 70-х гг. ХХ в. ее значение следует уменьшить до уровня 200 кг/м2. Это означает, что парапет под остекление лучше возводить каркасного типа или складывать из газобетонных блоков, слой штукатурки на него наносить не толще 15 мм, стяжку на полу делать не более 30 мм. Ну и, конечно, при эксплуатации новой площади на ней не должно быть ни каких пианино и шкафов, забитых банками с соленьями.
3. Кому тепло, а у кого и потекло.
Неправильное утепление присоединенной лоджии приносит зданию и соседям больше вреда, чем пользы. Водяные пары из квартиры проникают через толщу ограждающих конструкций и при плохой теплоизоляции зимой начинают конденсироваться на поверхностях перекрытий ближайших холодных лоджий. Пол вышележащей лоджии превращается в каток, а потолок у соседа снизу обрастает сосульками. Жалобы, вплоть до обращения в суд, в таком случае обеспечены. Рецепт спасения известен: со стороны помещения надо ставить надежную пароизоляцию (например, из фольгированных материалов), укрывая ею толстый — не менее 130 мм — слой хорошего теплоизолятора. Для остекления применяют теплые профили и двухкамерные стеклопакеты.
С отоплением тоже не промахнитесь. Удлинять трубы подводки и переносить радиаторы отопления в остекленные лоджии (на балконы) запрещено (Постановление 73-ПП от 08. 02.2005 г.). Логика этого очень проста. В однотрубных системах затекание горячей воды в удаленный радиатор ухудшается, скорость водяных потоков в нем падает, вода охлаждается сильнее, а соседи снизу недополучат тепло.
К тому же весь стояк отопления требует повторной гидравлической регулировки, без чего целый подъезд обогревается неустойчиво.
Поэтому радиатор перевешивают на ближайшую к стояку стену, а на присоединенной площади используют электрические отопительные приборы.
4. Пожарная безопасность.
Согласно требованиям, СНиП 31-01(п. 7.1.11), ограждения лоджий должны выполняться из негорючих материалов. Поэтому, сооружая новые устройства ограждения, следует использовать газобетон, кирпич, металл для каркаса и базальтовую вату для утепления. Если для тепло изоляции применяли пенополиуретан, пеноплекс или иные легко воспламеняющиеся материалы, то их следует закрыть: на стенах слоем штукатурки или ГВЛВ, а на полу бетонной стяжкой.
Все еще хотите жилую лоджию? На самом деле, если все делать грамотно и не экономить на материалах, на выходе получите отличную прибавку к комнате и без напрягов с согласованием. Оптимальный вариант, газобетон или пенобетон, потому как материал теплый, не горюч и по весу легче кирпича.
Следующий этап — правильное остекление. Начнем с того, что стеклопакеты не должны уступать по качеству тем, что установлены у вас в других комнатах. Не экономьте на фурнитуре, так как площадь остекления большая, а, следовательно, и нагрузка выше. Что вам нужно, дольше наслаждаться окнами, или чаще вызывать ремонтников и менять остекление? По мне, так лучше один раз и хорошо!
Теперь про монтаж. Обратите внимание, как его вам будут делать.
Правильно и логично монтировать остекление заподлицо с наружной плоскостью! Почему? Так проще удалить мостик холода. Если у вас иначе, то наледь, сырость и плесень как следствие в районе подоконника обеспечены.
5. Герметизация.
Осматриваем все углы и стыки, где примыкают плиты перекрытия, тут есть, на что обратить внимание. Если строители поленились, то они плохо заделали их, потому что не думали о присоединении лоджии, а вы это делаете. В общем, стыки нужно обработать и залить монтажной пеной, это же касается стыков лоджии и вашей квартиры!
6. Пол.
Можно утеплить и залить стяжкой, засыпать керамзитом и щепой, листьями и всем, чем угодно. Мы рекомендуем положить половые лаги, затем заложить в них утеплитель, пароизоляцию и зашить пол ДСП, если это черновой пол, ну или половой доской сразу.
Лаги монтируем дюбелями к стяжке, размер вычисляем таким образом, чтобы в сумме с половым покрытием не было большого перепада с основной комнатой. Находим лагу с наивысшей точкой, она будет служить маяком, выводим в ноль ее по горизонту и уже от нее ровняем другие лаги. НО! Следует выровнять от первой самую крайнюю, а остальные подогнать, используя направляющие. Крайние лаги не прижимать к стенам, а отступать на 4-6 см для удобства монтажа. Утепляем минеральной ватой.
7. Стены и потолок.
Внешние стены лоджии и потолок вначале лучше утеплить изолоном или другим вспененным рулонным утеплителем, так мы избежим мостиков холода через направляющие.
На стены и потолок устанавливаются направляющие, обычно это деревянная рейка, крепится и выравнивается аналогично полу. Между направляющими можно заложить еще слой утеплителя, желательно негорючего, и зашить конструкции.
8. Отопление.
Как вы помните, выносить радиатор нежелательно, если только у вас не индивидуальное отопление в квартире. Тогда остается два наиболее распространенных варианта: электрокамин или калорифер и теплые электрические полы.
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями.
